Ремонт дома: выбираем кабель и провод

Ремонт, одно из долгожданных событий для семьи. Момент, когда вы решаетесь на перемены, самый трепетный. Начинаются подготовки и масштабные работы. При использовании современных электроприборов, таких, как стиральная машина, кондиционер, электрочайник, водонагреватель, варочная поверхность и тому подобное, старая проводка оказывается непригодной для их эксплуатации. Она чрезмерно нагревается, что нередко служит причиной пожара. К тому же по сравнению с медной алюминиевая проводка быстрее приходит в негодность (средний срок ее службы 15-20 лет). Она становится более хрупкой, в местах изгиба появляются внутренние микротрещины, что приводит к плохому контакту и излишнему ее нагреву (возгоранию). Вот почему, чтобы спать спокойно, нужно заменить алюминиевую проводку медной.

Существует два типа электромонтажа электропроводки - скрытая и наружная:

Скрытую электропроводку монтируют в штробах, или пустотах (каналах), панельных перекрытий и стен. Ее преимущество в том, что она невидима для глаз и, соответственно, не портит интерьера квартиры. Недостатком же является то, что в случае каких-либо повреждений кабеля для его ремонта надо вскрывать стену в месте его поломки, а затем восстанавливать отделку.

Наружную электропроводку крепят непосредственно на стенах (потолке) - открыто либо прокладывают провода в специальном кабельном канале (коробе), выполненном из ПВХ. К преимуществам второго варианта относятся легкая доступность кабелей для ремонта и возможность монтажа дополнительных линий под новые электроприборы без нарушения отделки стен и потолков. Основной недостаток - неэстетичный вид.

Рассмотрим два типа электропроводки более подробно.

Вначале поговорим о том, какие материалы необходимо приобрести для выполнения электромонтажных работ. Итак, для монтажа электропроводки потребуются:

• Кабели в двойной (тройной) ПВХ-изоляции типа ПУНП, ВВГ, NYM сечением 3*1,5; 3*2,5; 3*4; 3*6 (для скрытой и открытой проводок);

• провод ПВ-1, ПВ-3 сечением 1,5; 2,5; 4; 6 (для скрытой и открытой (в коробах) проводок);

• ПВХ-гофротру бы с протяжкой либо просто ПВХ-трубы различных диаметров;

• Распаечные (ответвительные) коробки для скрытого либо наружного монтажа;

• установочные коробки (подрозетники) для скрытого монтажа, они бывают двух типов: для бетонных (кирпичных) стен и для стен из ГКЛ;

• Бокс (щиток) для автоматов и УЗО;

• Автоматы и УЗО в необходимом количестве;

• Кабельные каналы (короба) из ПВХ для наружной проводки;

• Мелкий монтажный и изоляционный материал: клеммники, соединители WAGO, изолента, саморезы, дюбели и т. п.;

• Строительный материал для заделки штроб "вмазки" скрытых распаечных коробок и подрозетников: алебастр, шпатлевка и т. п.

На рынке электромонтажных материалов сейчас широко представлены как отечественные, так и импортные изделия. С точки зрения соотношения цены и качества лучше приобретать кабели, выпущенные нашей промышленностью, а автоматику и бокс - зарубежных производителей. Выбор импортной автоматики обусловлен тем, что такие изделия надежны и долговечны, процент ложных срабатываний минимален.. Теперь остановимся на технологии работ по прокладке скрытой и наружной электропроводки. Сначала на стенах размечают места установки розеток, выключателей и распаечных коробок. Затем нужно продумать трассирование прокладки кабелей с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальное число пересечений и наименьшую длину. Провода от коробок прокладывают вертикально и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы всегда знать те места, где проходит провод. Тогда при попытке повесить любимую картину, вы не попадете в него сверлом. После этого с использованием перфораторов специальными бурами и коронками (в зависимости от материала стены) выдалбливают отверстия под установочные и распаечные коробки. Для устройства штроб применяют мощные УШМ с алмазными дисками и отбойные молотки (перфораторы) с пиками либо долотами. Подобные работы сопряжены с образованием большого количества строительной пыли, поэтому применение специальных мер индивидуальной защиты просто необходимо (как минимум защитные очки и респиратор). Далее в подготовленные штробы закладывают кабели и заделывают их раствором. Если намечено заливать стяжку, устанавливать потолки (стены) из ГКЛ, то, как правило, кабели прокладывают в ПВХ-гофре под стяжкой либо за подвесным потолком. В данном случае количество и протяженность штроб существенно сокращается, что, в свою очередь, снижает финансовые и временные затраты.

Золотое сечение, или чем толще, тем лучше?

Для начала немного простых правил, которые стоит не только знать, а и применять на практике. Вся линия от распределительного щитка до оконечных устройств (даже с ветвлением) должна быть с одинаковым сечением жил, хотя типы силовых кабелей могут отличаться. Обязательно нужна маркировка кабеля в виде цветовых отличий жил. Для мощных потребителей необходимо делать отдельные линии.

Сечение кабеля – это компромисс между потерями в линии и защитой, как линии, так и приборов. Теперь немного физики, в разрезе так сказать практического применения в быту. Представьте себе, что у Вас стоит насос, повышающий давление (жители высоток меня поймут), который обеспечивает нормальную струю в кране, когда падает давление в магистрали. Что произойдет, если давление в магистрали станет нормальным, 4 бар, а насос не отключится? Правильно, он будет повышать давление, пока не разорвёт трубу (или не оторвёт кран). То же самое произойдёт, если толстая жила в клеммнике соединена с жилой более тонкой. При изменении характеристики тока, толстая жила этого «не заметит», а вот тонкая не выдержит. Она начнёт нагреваться и в итоге просто сгорит. Причём в буквальном смысле слова, приведя к пожару. Поэтому вопрос как правильно выбрать сечение провода совсем не праздный, и к экономии средств на проводке отношения не имеет.

Раз с этим вопросом разобрались, вернёмся к толщине жилы, то есть сечению провода. Чем тоньше жила, тем больше её сопротивление. Конечно, имеет значение и материал проводника, но физическая характеристика, а именно площадь поперечного сечения проводника, гораздо важнее. Для бытовой сети напряжением 220В могут применяться жилы сечением до 0,5 кв. мм. Впрочем, лучше всего просто посмотреть таблицу стандартов (это, кстати, ГОСТ, которому стоит доверять).

Зависимость сечения кабеля от характеристик тока

Таблица для медных проводов:

Таблица для алюминиевых проводов:

Как правильно читать такую таблицу, и какой кабель для проводки выбрать на основании этих данных? Давайте подробнее.

Начнём с того, как выбрать сечение провода, согласно предложенной таблице. Правильно? Нет, не правильно. Начнём мы с другого конца линии, которую собираемся создавать. Этот список является правильным подходом к правильному решению, причём именно в том порядке, как это ниже указано.

Определяем тип линии:

Например, линия освещения в стандартной квартире.

Определяем мощность, которую эта линия будет потреблять:

Например, мы решили, что 10 лампочек в 100Вт достаточно, значит пиковая мощность 1000Вт (1кВт).Токи в этой линии. Для бытовой сети освещения это не больше 30 Ампер. Параметры автоматического выключателя(это тоже важный момент, иначе будет слишком много отключений), сила тока, тип и т.д.Осталось эти данные упорядочить, после чего посмотреть в таблицу. Что мы получим для этого примера?

Различные виды электрических проводов

Если мы выбираем медный кабель, то сечение провода 1,5 кв. мм., и вопрос как выбрать сечение провода не стоит. Можно взять и меньшее сечение, но разница в цене вопроса составит менее 10%, а менять кабель в линии дело затратное и трудоёмкое. Да, в этом случае запас «прочности» будет почти в 3,2 раза превышать номинал и даже пик, но поверьте, это не вся правда.

Есть ещё одна ошибка – клеммник, в который входит алюминиевый провод, а выходит медный такого же сечения. Если посмотрите таблицу, то станет понятно, где ошибка. Сечение медной жилы должно соответствовать не сечению алюминиевой, а сопротивлению проводника. Пересчёт можно сделать пропорционально – так, для алюминиевого провода в 4 кв. мм. лучше всего подойдёт медный сечением 2,5 кв. мм. Помните об этом! Материал имеет значение!

Что кроме сечения?

На самом деле, мы упустили всё остальное, поскольку толщина жилы не самое главное в кабеле, который состоит из нескольких жил. Более того, сечение кабеля – это величина суммарная, так как жила может быть не одинарная, а состоять из множества сплетённых проводов. Такие жилы называют многожильными. Этот термин иногда приводит к путанице и непониманию, поскольку многожильный кабель и многожильная жила создают ту самую путаницу. Профессиональные электрики отлично знают разницу, поскольку жила – это жила. А кабель это кабель, который редко бывает одножильным, тем более что маркировка кабеля всегда подскажет, одножильный это кабель или просто одинарный провод.

Вы следите за логикой этого абзаца? Давайте упорядочим, чтобы говорить хотя бы приблизительно на одном языке с профессионалами, а заодно и производителями.

• Жила – это отдельный проводник, который может быть как одним проводом, так и состоять из нескольких проводов, сплетённых в жгут;

• Кабель – это несколько жил, которые объединены общей изоляцией, причём минимальное количество жил – две;

• Провод – отдельный проводник, также имеющий изоляцию, который может состоять из одной «проволоки», или нескольких, сплетённых в жгут.

Чаще всего отдельный провод применяется для заземления, отличается качеством использованной меди, и крайне редко состоит из нескольких «проволок». Разуется, мы говорим о бытовом назначении. Кабель может содержать как одинарные жилы, так и плетеные, причём это зависит от сферы использования и силы токов. Жилы бывают разные, но суммарное сечение многожильной жилы (извините за тавтологию), более предпочтительно, чем одножильное, если конечно коммутация сделана надёжно и правильно.

Маркировка и обозначение кабелей

Для того чтобы не переплачивать, стоит знать принципы обозначения, которые можно увидеть на витрине магазина. Не всегда консультант вменяемо объяснит, чем одна маркировка кабеля отличается от другой. Ситуацию осложнит наличие иностранных маркеров, поэтому несколько простых правил, которые помогут понять назначение кабеля, заодно сообразив, почему такая большая разница в цене. Кстати, не раз сталкивался с ситуацией, когда «консультант» просто не мог пояснить какой кабель для проводки, а какой для других целей. Это тоже стоит иметь в виду – компетенция персонала в строительных магазинах нынче очень далека от идеала.

Давайте начнём с российских стандартов.

• КГ - кабель гибкий;

• А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. Для кабелей из цветных сплавов используется расшифровка состава сплава;

• В - первая буква, которая при отсутствии буквы А, означает отдельную ПВХ изоляцию жил, но если В - вторая буква, то это означает ПВХ оболочку кабеля;

• Г - отсутствие защитного покрова («голый»);

• НГ – Не поддерживающий горение;

• Бб – бронированный;

• Шв – имеющий дополнительный наружный покров изоляции из ПВХ оболочки;

• л - лавсановая лента;

• 2л - двойная лавсановая лента;

• СИП - Самонесущий Изолированный Провод;

• ПН – провод нагревательный;

• С – стальная жила;

• ПУ – провод универсальный;

• Буквы П или ГНП – плоский или Гибкий Плоский;

• 1-5 Цифра обозначает класс гибкости кабеля.

Кабель

Сложно без спецификации разобраться, почему так мало букв в маркировке, хотя ответ прост – это слишком специфический продукт, а нас интересуют более простые варианты. Если с этим всё понятно, дополним маркировками иностранных производителей:

• N - согласно VDE;

• Y – ПВХ;

• H - безгалогеновый ПВХ;

• M - монтажный кабель;

• C - медный экран (Cu);

• RG – броня.

Буквы маркировки для отечественных кабелей берутся из ГОСТов. Конкретно для кабелей с пластмассовой изоляцией применяется ГОСТ 16442-80.